Pri prehodu v DSLR večina ljudi poleg aparata kupi le še kit objektiv. Kmalu spoznajo, da je možnost zamenljivosti objektivov potrebno izkoristiti, zato se po navadi odločijo poseči po kakšnem boljšem rabljenem objektivu. Nizka cena nam da vedeti da je mogoče, da dobimo »mačka v žaklju«. Čeprav pri nakupu  objektiv preizkusimo skozi čas uporabe ugotovimo da to ni to. 

Tako se je zgodilo meni, da je odličen Minoltin objektiv brezhibno deloval dva meseca, nato pa prenehal. Prva neobičajna stvar je bila ta, da so bile slike posnete z bliskavico vse presvetle. Zapiranje zaslonke pa je sliko še bolj presvetlilo. Le pri odprti zaslonki so bile slike pravilno osvetljene. Torej, ravno nasprotno od pričakovanega. S pomočjo DOF gumba sem ugotovil da se lamele v objektivu sploh ne zapirajo. Poleg tega je zvok motorja AF nakazoval, da je pod višjo obremenitvijo. Ker servis ni bil pri roki, sem se odločil zadevo popraviti sam.

Med pazljivem razstavljanjem sem opazil da so lamele zaslonke mastne. Le-te bi morale biti popolnoma suhe. Poleg tega je bilo tudi pomikanje leč malo težje. Pokazalo se je bila mast stara in je postala trda. Nastale so grudice masti katere so prišle med lamele in navoje za pomik fokusa. Potrebno je bilo temeljito čiščenje in ponovno podmazanje. Mazanje aluminijastih navojev z zelo majhnimi presledki in nizkimi hitrostmi premikanja je zelo problematično. Zato je izbira maziva zelo zahtevna. Če gre za kategorijo masti, lahko pride do prevelikega trenja, če pa gre za kategorijo olja pa lahko navoj prehitro zdrsne. Po nekaj poizkusih se je pokazalo da je potrebna kombinacija obojega. Mast za aluminijaste navoje je OKS-250, olje za ostale drsne aluminijaste površine pa je Tufoil Compu-Lube. Detajlne napotke za razstavljanje objektiva je dal Pete Ganzel, zato bom ta del preskočil. Tam je navodilo kako do lamel s sprednje strani, ampak je za to potrebno posebno orodje, zato se m se odločil da poizkusim iz zadnje strani..

Objektiv je zasnovan dvojno-helikodni, kar pomeni, da obstaja dva navoja eden v drugem. Zunanji fini navoj(1) z minimalnim vzdolžnim pomikom obrača notranjega (2), kateri pomika celi sklop leč naprej in nazaj. Fini navoj veliko manjši razmak, zato je tudi mazanje tega dela kritično. Da bi ga vseeno podmazali moramo razstaviti celoten helikoidni mehanizem. S tem dobimo dva prstana:

Da bi navoj podmazali nanesemo mast na nekaj točk po navoju. S prstom razmažemo po navoju. Nekajkrat navoja zavrtimo, da se mast enakomerno razporedi in zapolni vse razmake. S krpico katera ne pušča dlak obrišemo presežek masti. Nato pa na začetek navoja kapnemo dve kapljici olja. Po potrebi kapnemo če kakšno kapljico tako da zadeva lepo teče, a ne sme bi preveč. Če kaj olja ostane prav tako obrišemo s krpico..

Edini vijak ki ni križni nam služi za orientacijo pri montaži (3). Zunanji prstan tako pričvrstimo s šestimi vijaki (4).

Po sestavljanju na vrsto pride čiščenje lamel zaslonke. Lamele morajo biti popolnoma suhe, da lahko delujejo hitro. Odmaševanje je najboljše opraviti s čim bolj čistim alkoholom . Jaz sem uporabil 96% industrijskega, vendar tudi čisti alkohol kupljen v lekarni opravi nalogo. Ker je za dostop do lamel s sprednje strani potrebno posebno orodje je dostop z zadnje boljša izbira, le da je potrebno biti malo bolj pazljiv. Pred čiščenjem lamel moramo imeti čiste roke, da lamel ne zamastimo še bolj.

Alkohol je potrebno kapniti na notranjo stran (5) nato pa s premikanjem ročice (plavo) raznesti alkohol po lamelah istočasno pa s krpico katera ne pušča dlačic brisati površino. Prav tako pa je potrebno alkohol kapniti tudi na ročko za premikanje, saj tam mast pride do lamel. Čistiti je potrebno toliko časa dokler lahko ročico dobesedno odpihnemo. Po čiščenju pa na luknjo kamor pride priključek motorčka avto fokusa damo malo OKS-250 masti (brez olja). Enako tudi na zobčenik na del kjer se motorček uporablja(četrtina kroga)

Ko je fokus v poziciji neskončno je razmak med omejevalcem in zobčenikom okoli 1mm (8). Ker notranji helikoid (2) nima nikakršnih oznak kje je začetek in kje je prava pozicija je potrebno zadeti ali pa med razstavljanjem označiti.  V poziciji fokusa na neskončnost  mora biti ročica za lamele zaslonke med priključkom motorčka in rdeče oznake ko je prednji sklop leč na svojem mestu. Takrat je v ravnini vodila (9) in malo manj kot 2mm nad zobčenikom (10).

Če zgrešimo pravo pozicijo bo objektiv sicer deloval ampak ne bo mogel izostriti na neskončno. Zmanjšala pa se bo tudi minimalna razdalja ostrenja. (Na 25cm iz deklariranih 45cm)

To bomo vedeli ko bomo postavili bajonet na svoje mesto. Če je razmak zadnje leče do roba(11) večji od 2mm, smo zgrešili. Potrebno je ponovno razstavljanje do zunanjega helikoida in začeti pol kroga naprej.

Preden sestavimo zadnji sklop leč, odprimo lamele in s suho krpico očistimo zadnjo notranjo lečo. Nato tudi zadnje leče in tudi iz notranje strani očistimo morebiten presežek olja iz obeh navojev. Ko je vse na svojem mestu očistimo še zadnjo in prednjo lečo ter kontakte. Če imajo kontakti po čiščenju z alkoholom, kakršno koli obliko korozije jo je potrebno odstraniti mehanično. Najbolje z šolsko radirko(s tisto plavo-grobo stranjo).

Efektiven čas za tako opravilo je okoli 2 uri. Rezultat je več kot zadovoljujoč. Objektiv deluje sedaj veliko hitreje in je celo tišji od motorja avto-fokusa. Tudi natančnost se je izboljšala. Pred servisiranjem je bilo po navadi potrebno popravljati autofokus po prvi potrditvi, sedaj zadane pozicijo u prvo.

Ker so delovne temperature masti in olja v dovolj širokem razponu (-40°C – 1400°C mast, -40°C – 100°C olje), pričakujem delovanje tudi v hladnih razmerah.

Za ta nivo popravila je potrebno imeti le mali križni izvijač, mala pinceta, krpica katera ne pušča dlak in maziva.

Avtor : Željko Božić

Vir: e-fotografija.hr